Dans l'épisode précédent, nous avons commencé par la plus petite pièce de l'appartement. Nous avons commencé par installer les toilettes suspendues elles-mêmes, à l'aide d'un kit de toilettes. Nous avons recouvert le réservoir encastré d'un MDF vert, de sorte qu'il s'intègre parfaitement dans la pièce. Dans cet épisode, nous voulons ajouter de la fonctionnalité à nos toilettes en construisant une armoire encastrée sur mesure. Nous pourrons ainsi optimiser l'espace limité dont nous disposons! Nous commençons dans l'atelier où nous façonnons la base de l'armoire. Afin d'optimaliser l'espace au-dessus des toilettes suspendues, vous pouvez opter pour une armoire encastrée sur mesure. Vous créez ainsi un espace de rangement clos, pour le papier toilette, les serviettes ou d'autres objets, par exemple, sans avoir à sacrifier l'espace de vos toilettes. Tout commence par de bonnes mesures. Mesurez donc soigneusement l'espace libre au-dessus de l'encadrement de la toilette. Il est important de toujours prendre des mesures à trois endroits, tant en hauteur qu'en largeur. Car il est possible que les murs ou le plafond ne soient pas parfaitement droits. Dans ce cas, prenez toujours la plus petite des trois mesures pour vous assurer que l'armoire s'insère bien entre les deux. Dans ce cas, nous prendrons une marge supplémentaire d'environ 2 centimètres, afin de pouvoir mettre l'armoire en place plus facilement par la suite. Vous pouvez alors concevoir votre armoire en fonction de cet espace. Réalisez un dessin détaillé, qui vous servira également de base pour assembler votre charpente en bois et votre plan de coupe. Pour l'intérieur, nous avons opté pour de la mélamine noire, car beaucoup d'accents noirs sont utilisés dans l'appartement. Vous pouvez déjà faire couper les pièces dans le sens de la largeur dans le magasin de bricolage. La mélamine est assez délicate, de petits morceaux se forment rapidement. Demandez donc à ce que toutes les planches soient sciées du même côté, afin qu'elles aient toutes la même face visible et lisse. Vérifiez donc soigneusement vos planches et empilez-les de manière à ce que les coupes de scie lisses se trouvent sur la face visible, dans ce cas-ci la face intérieure. Pour retrouver facilement cette bonne position, appliquez les marques nécessaires. Marquez-le avec du ruban adhésif afin de pouvoir voir clairement les marques sur le fond noir. De cette manière, les pièces verticales - les profils - sont déjà fixées. Les parties horizontales du cadre - les règles - doivent d'abord être coupées dans le sens de la longueur. Basez-vous sur les dimensions de votre plan, en tenant compte de la marge nécessaire. Mesurez et marquez, puis tracez un angle droit sur toute la largeur de la planche à l'aide d'une équerre. Vérifiez à nouveau, cela ne coûte rien! Une scie plongeante avec guide est un bon choix pour la coupe dans ce cas. Fixez le guide en fonction de la ligne tracée. Veillez à ce qu'il soit suffisamment soutenu. Placez également une planche sous votre pièce, ce qui réduira les éclats et optimisera la coupe. Par exemple, une pièce résiduelle de MDF est idéale comme support solide. Une lame de scie appropriée est également indispensable. Tout comme le réglage de la profondeur de coupe. Veillez à ce que votre lame de scie s'enfonce d'environ 5 millimètres dans la planche en dessous. La combinaison de ces points focaux permet d'obtenir une coupe impeccable. Bien entendu, veillez à ce que votre pièce sciée ne tombe pas, car cela pourrait également l'endommager. À partir de ces règles sur mesure, vous déterminez maintenant aussi leur position dans l'armoire en fonction des coupes de scie bien visibles… Et puis notez leurs marques spécifiques. Vous assemblez ensuite le cadre en montant les règles entre les profils. Pour réaliser le raccord d'angle entre ces pièces, plusieurs options sont possibles. Dans la première option, vous utilisez des chevilles. Vous déterminez l'épaisseur des chevilles en fonction de l'épaisseur de votre planche, car vous avez besoin d'une marge de 5 millimètres sur les bords pour qu'ils restent intacts. Mais… pour obtenir un résultat solide, votre cheville ne doit pas être trop fine non plus. Ainsi, pour une planche de 18 millimètres d'épaisseur, utilisez une cheville d'épaisseur 8. Afin de percer facilement le centre de votre planche, sans devoir mesurer, il existe des jeux de chevilles dotés d'un accessoire qui vous y aide. Il faut simplement choisir le trou ayant le bon diamètre, afin de pouvoir le maintenir contre la planche, en utilisant les chevilles comme support. Avant de percer, il faut évidemment déterminer la profondeur. La première planche a une épaisseur de 18 millimètres, ce qui signifie que vous pouvez percer jusqu'à une profondeur maximale de 15 millimètres. Dans ce cas, nous en prendrons 13, de sorte que le point de perçage ne sortira certainement pas de la planche… Le reste de la cheville passe ensuite dans la deuxième partie, à l'extrémité de la planche. Tenez la cheville en place et ajustez les mesures. Pour régler correctement la profondeur de perçage, vous devez encore tenir compte de l'épaisseur de votre accessoire. En le tenant à côté, vous pouvez facilement régler correctement la bague de limitation - également appelée butée de profondeur - sur votre foret. Le perçage n'est finalement qu'un jeu d'enfant. Les planches du cadre ne sont pas très larges, de sorte que deux trous de chevilles suffisent. Pour percer la deuxième partie de l'assemblage par chevilles, vous devez maintenant travailler attentivement afin de ne pas commettre d'erreur et de faire coïncider les trous exactement. Avec un support supplémentaire sur le support, vous pouvez fixer la bonne distance par rapport au bord. Insérez la pièce à l'extérieur de votre planche sur la cheville par l'ouverture appropriée… Et vissez le support à cet endroit. De cette manière, vous savez déjà à quelle distance du bord doit se trouver le trou de la cheville. Pour connaître la position correcte de la largeur des trous de chevilles, alignez les deux planches de l'assemblage l'une sur l'autre. Utilisez l'accessoire pour déterminer la distance correcte et serrez. Enfin, vous devez régler la profondeur de votre perceuse afin de ne pas percer trop profondément. Insérez la perceuse dans l'accessoire et ajoutez 13 millimètres, ce qui correspond à la distance à laquelle la cheville peut s'enfoncer dans la planche… afin que vous puissiez fixer correctement la butée de profondeur. Et contrôlez. Il ne vous reste plus qu'à percer. Et puis, le moment suprême, tester si ça convient… Il faut toujours commencer par insérer les chevilles dans le côté court, afin d'être sûr que la cheville est suffisamment enfoncée dans le trou le moins profond. Ensuite, placez la longue pièce au-dessus. Si tout s'est bien passé, les deux pièces doivent être parfaitement alignées l'une sur l'autre et vous avez un raccord droit! Vous pouvez également utiliser des lamelles pour fixer l'angle. Elles ressemblent à des chevilles, mais leur forme est différente et elles offrent plus de marge de manœuvre. Dans ce cas, des lamelles standard de 20 de long et de 3,5 mm d'épaisseur conviennent. Les trous sont réalisés à l'aide de la fraiseuse à lamelles. Sa lame est légèrement plus épaisse que la lamelle, de sorte qu'elle s'insère parfaitement dans la rainure réalisée. Marquez le centre de la planche sur le dessus afin de fraiser au centre. La machine comporte également un repère que vous pouvez maintenant faire correspondre à votre marquage. Si possible, branchez un aspirateur pour travailler sans poussière. Il faut fraiser un peu plus profond que la moitié de la lamelle pour qu'elle s'insère facilement. Élargissez toujours légèrement le trou, en effectuant un mouvement de va-et-vient, de sorte que vous disposiez d'une certaine marge de manœuvre pour le montage! Pour ces planches étroites, une seule lamelle suffit. Pour le fraisage de la deuxième partie, il est préférable d'utiliser un support afin de maintenir la planche bien perpendiculaire. L'utilisation de lamelles se fait en douceur et présente l'avantage de pouvoir encore ajuster un peu la position grâce à la marge que vous avez prévue. Sous l'effet de la colle à bois, la lamelle va gonfler de sorte qu'elle s'insère parfaitement dans le trou. Une troisième option pour le montage des planches de raccord d'angle consiste à utiliser des vis. C'est évidemment la solution la plus rapide, mais contrairement aux options précédentes, il s'agit d'un raccord visible, ce qui n'est pas toujours possible. Il est important de ne pas utiliser des vis trop épaisses, sinon votre bois se fissurerait. Pour une planche de 18 millimètres d'épaisseur, on prend une épaisseur de vis de 3,5 à 4 ici. La longueur des vis est également importante. Veillez à ce qu'elles soient au moins aussi profondes dans la deuxième partie que dans la première. Ici, la première partie du raccord a une épaisseur de 18, de sorte que des vis de 40 semblent idéales. Si vous les prenez trop longues, vous risquez de sortir sur les côtés, si vous vissez en angle… Idéalement, vous vissez dans la moitié de la planche, c'est-à-dire à 9 millimètres de l'extrémité. Dans la largeur, restez à au moins 3 centimètres du bord. Vous devez encore pré-percer la première partie pour que la première plaque s'appuie bien sur la seconde. Utilisez un diamètre légèrement plus grand. Ainsi, pour des vis de 4, prenez un diamètre de perçage de 4,5. Placez une planche sous votre pièce pour éviter les échardes. Ensuite, vous pouvez commencer à visser. Un peu de colle à bois supplémentaire au niveau du raccord ne fait jamais de mal, pour plus de solidité. Tenez ensuite les planches à angle droit et vissez-les. Vous verrez que les planches s'assemblent bien. Même un assemblage de chevilles ou de lamelles doit être fixé de manière permanente après avoir été préparé. Cela signifie qu'il faut appliquer de la colle à bois des deux côtés et dans les rainures ou les trous… Avant de mettre les lamelles ou les chevilles sur place et de réaliser le raccord. Enlevez immédiatement les résidus de colle. Dans le cas de ces assemblages invisibles, il est toujours nécessaire de les serrer jusqu'à ce que la colle soit sèche et que l'assemblage ait atteint la résistance nécessaire. Dans ce cas, vous pouvez parfaitement tendre le cadre à l'aide d'une sangle de tension. Comme l'extérieur du cadre n'est pas visible, il n'est pas nécessaire de protéger les coins. Le temps de serrage est indiqué sur l'emballage de la colle. Entre-temps, vous pouvez déjà commencer à préparer le montant central - ou « poteau » - car l'armoire se composera de deux compartiments, chacun étant accessible par une porte distincte de l'armoire. Commencez par couper la latte à la bonne taille. Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures, car vous pouvez simplement mesurer et marquer la pièce en vous basant sur le cadre que vous avez déjà fait. L'équerre et la scie plongeante avec guide vous aideront à nouveau à obtenir un résultat précis. Nous devons finir l'extrémité visible du montant. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des chants préencollés de la même couleur que le mélaminé. Sous l'effet de la chaleur - que vous appliquerez à l'aide d'un fer à repasser - la couche de colle fondra. C'est ainsi que la bande de chant adhère au bois à l'extrémité. Lorsque la colle est à nouveau froide, elle est fixée. Sur les bords, vous pouvez sentir si la bande est bien adhérée. Par la suite, vous pouvez les retoucher. Vous pouvez couper les parties saillantes à l'aide d'un couteau pointu… Vous pouvez également éliminer l'excédent à l'aide d'une lime fine. Tenez la lime légèrement inclinée et suivez le bord de votre pièce en effectuant un mouvement de poussée. Vous avancez donc vers votre planche, car sinon vous arracheriez à nouveau la bande de chant. Terminez en ponçant légèrement les bords avec un grain fin. Ce poteau doit maintenant être fixé au centre du cadre de l'armoire. Mesurez-le et reportez le centre sur un morceau de ruban adhésif de sorte que vous puissiez voir clairement la marque. Procédez de la même manière pour les règles supérieur et inférieur. Entre-temps, la colle à bois a suffisamment séché et vous pouvez retirer la sangle de tension. Reportez ensuite ce centre sur le côté extérieur du cadre à l'aide d'une équerre. Vous pouvez ainsi pré-percer les points de fixation. Vous pouvez à nouveau fixer le tout à l'aide de vis, car elles ne seront pas visibles. L'étape suivante est le panneau arrière de l'armoire. Il vaut mieux le réaliser dans la même finition mélaminée noire que le reste de l'armoire, de sorte qu'il forme un bel ensemble. Dans notre cas, ces panneaux de meubles n'étaient disponibles qu'en épaisseur 18, ce qui confère une solidité suffisante à l'armoire. Faites-les couper sur mesure à l'avance, ainsi vous n'aurez plus qu'à les positionner à l'arrière de votre cadre. Tracez une ligne à 9 millimètres le long du contour du cadre pour marquer le centre de la plaque sous-jacente. Pré-percez le panneau arrière de l'armoire afin qu'il soit bien serré contre l'armoire lorsqu'il sera vissé. Restez à au moins 5 centimètres des coins pour éviter qu'ils ne se cassent. Lorsque tous les trous sont prépercés, le reste de la fixation à l'aide de vis est un travail de bande. Le panneau arrière noir de l'armoire ne donne pas seulement une finition intérieure élégante à l'armoire, mais il la rend également carrée et robuste. Ainsi, le corps de votre armoire de toilette est prêt. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous installons des portes sur le corps de l'armoire. Ensuite, nous pouvons installer le meuble dans les toilettes. Nous la plaçons dans le même plan que le réservoir encastré, qui est ainsi soigneusement et subtilement caché dans une sorte de faux mur avec un espace de rangement supplémentaire!