Dans le précédent épisode, nous avons posé les canalisations et une nouvelle dalle dans l'ancienne habitation.

Nous plaçons un coude de raccordement et l'armoire de chantier est également raccordée.

00:42
(compteur)

Dans cet épisode, nous travaillons 64 heures avec l'entrepreneur, ce qui représente une épargne de 2.560 euros.

01:09
Avant de commencer, nous devons reporter les axes sur la dalle. Nous avons à nouveau tendu les petites cordes fluo, ainsi nous voyons où nous pouvons indiquer les marques sur la dalle en béton. A partir de ces coins bien droits nous dessinons les lignes avec une ligne de craie. C'est une corde spéciale avec laquelle vous pouvez tirer des lignes droite sur une longue distance.

01:34
Maintenant que la dalle en béton a durci, nous pouvons la 'décoffrer'. Nous retirons toutes les planches et les piquets du sol, afin de la libérer et de pouvoir continuer à travailler. On fait aussi attention aux clous et on les retire autant que possible avec un arrache-clous. Avec le levier du pied de biche, on retire les poutres plus lourdes.

02:00
Avant de commencer à maçonner, Bart nous apprend comment faire un bon mortier.

Dans une petite bétonnière, on met d'abord 3 à 4 pelletées de sable, ensuite une pelletée de ciment, laisser tourner et ensuite ajouter un peu d'eau avec du plastifiant. La quantité de plastifiant est en moyenne d'un bouchon pour un seau d'eau. La quantité d'eau à ajouter dépend de l'humidité du sable. Le sable qui se trouve sur un tas est plus humide et aussi en hiver, il est plus mouillé.

Donc, laissez d'abord la bétonnière tourner avec une quantité limitée d'eau, et voyez si tout se mélange bien. Ensuite, continuez à ajouter du ciment et du sable.

La proportion de sable et de ciment est de 3 – 1; également en kilogrammes : 3 sacs de 25 kg de sable pour un sac de 25 kg de ciment.

Le ciment n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour durcir. Le premier litre d'eau fait durcir le ciment, le reste est en fait là pour rendre le mortier malléable.

03:12
Si vous n'ajoutez pas de plastifiant au mortier, l'eau va remonter après quelques minutes. Et vous allez devoir continuellement mélanger pour bien maintenir le mélange.

03:18
Lorsque vous retirez la truelle du mortier, si celui-ci reste accroché, c'est bon.

Si le mortier tombe de la truelle, c'est qu'il est trop mou.

03:26
Avant de poser nos blocs d'assises, nous nous basons sur le plan de l'architecte.

03:38

Femme 1: charlotte pattyn,
La première couche est déterminante en fonction de tout mettre en œuvre pour contrer le pont froid. Nous avons un pont froid car nous avons ici une surface en béton où il n'y a encore aucune isolation en-dessous ou autour.

Et le but est donc de placer une première pierre qui isolera directement du froid la construction du dessus.

Nous avons donc besoin d'une pierre qui isole très bien et qui est capable de reporter la force de pression du bâtiment sur la construction en béton. Donc nous avons ici en fait une pierre bien plus isolante, vous pouvez notamment le voir ici aux perforations.
04:29
Notre entrepreneur a d'abord déterminé à quelle hauteur les blocs doivent venir. Il a pour cela tendu une corde de maçon pour pouvoir travailler très précisément.

04:42

Homme 1 Bart
Bon, nous allons maintenant placer la première pierre. J'ai placé cette petite corde à la bonne hauteur afin de pouvoir travailler plus facilement.
04:54
La première pierre, Bart la pose lui-même. Il montre comment bien mettre du mortier sous la pierre. Du fait que les pierres d'assise viennent aussi sous les fenêtres en retrait, il faut qu'elles soient bien mises partout de niveau et évidemment à 100% perpendiculaires.

Sinon, nous pourrions avoir des problèmes lors du placement des châssis. Entre les fenêtres et les blocs d'assises, il y a toujours une plaque de betonplex, donc la hauteur des blocs d'assises doit partout être parfaitement mesurée.

05:26
Mettre une quantité de mortier sur votre truelle pour maçonner, nous appelons cela faire un petit pain. Libérez d'abord un bord dans votre cuve, tirez ensuite votre mortier vers le haut le long du bord, et rejetez le: environ trois fois, jusqu'à ce que vous ayez une petite saucisse que vous pourrez ensuite bien mettre à sa place.

05:47
Nous mettons les pierres bien les unes contre les autres en languettes et encoches, sans mortier entre, pour ne pas interrompre la couche isolante. Le mortier entre les pierres fait le contact avec la base froide et forme ainsi des ponts froids.

06:04
Il est important que le travail de maçonnerie soit propre, pour cela nous rendons chaque fois les joints bien lisses.

06:30
Pour mettre les pierres à mesure, Hans dessine sur toute la longueur. De cette manière, on pourra couper la pierre droite avec la meuleuse d'angle.

N'oubliez pas de protéger les oreilles et les yeux contre le bruit et la poussière.

06:44
Nous coupons d'abord un côté de la pierre, et ensuite l'autre…

06:49
Pour maintenir le chantier propre, Hans rassemble les déchets directement dans un grand sac.

07:00
Pour pouvoir maçonner, nous devons mettre des profils sur les coins.

07:03

Homme 2: Hans
Pour fixer nos profils pour notre travail de maçonnerie, je vais encore réaliser quelques coins, donc en fait je coupe un coin droit que nous fixerons d'un côté dans le mur de la vieille maison et de l'autre côté, perpendiculairement dessus, fixer notre profil à l'aide de serre-joint (il dit sergent).
07:18

Homme 2
Je suis en train de dessiner deux morceaux de bois, un morceau de 50, un morceau de 40, la longueur n'a en fait pas d'importance, c'est une question de pouvoir travailler facilement sur un mur et que vous pouvez y fixer quelques serre-joints ou visser dessus.
07:41
Pour obtenir un coin droit, Hans a mesuré une des plaques à 40 cm, depuis le côté extérieur et l'autre petite plaque à 30 cm, également depuis le côté extérieur. S'il met maintenant une liaison de 50 cm de long entre, alors il obtient un coin droit parfait. Il scie le troisième morceau de planche à 50 cm.

08:04
Hans fixe d'abord les planches les unes aux autres afin qu'elles ne puissent plus bouger et que les coins soient bien fixés. Il contrôle avec l'équerre si les coins sont bien d'équerre et coupe les morceaux qui dépassent avec la scie circulaire.

08:19
Le profil peut maintenant être mis à sa place, un peu à l'écart du mur – pour cela, nous mettons une latte entre les deux. Nous faisons cela pour pouvoir facilement bouger notre petite cordes au-dessus du profil pendant que nous maçonnons.

Au-dessus du profil, Hans fixe le coin perpendiculaire avec un serre-joint, ainsi la perpendiculaire est assurée.

08:53
En dessous également, le profil est fixé avec un serre-joint.

09:01
S'il n'y a pas de mur pour mettre le profil contre, alors on le fixe entre des lattes en bois. Avec le niveau, on mesure qu'il soit bien parfaitement perpendiculaire. Pour fixer les lattes en dessous, on utilise des pierres.

09:20
Après avoir placé les profils, nous plaçons le niveau flexible de l'intérieur vers l'extérieur sur le profil.

Le niveau flexible est le niveau 0 (donc le niveau du sol) + 1 mètre. Parce qu'il est plus facile de travailler à un mètre qu'au sol.

Nous utilisons pour cela le niveau de référence digital, un tuyau transparent rempli d'eau qui est idéal pour travailler de niveau sur de plus longues distances.

09:45
Nous fermons maintenant le joint de languettes et encoches avec une petite couche de mortier. On placera ensuite la bande d'étanchéité, mais ces joints représentent un point sensible: la bande pourrait s'enfoncer là et finalement se déchirer, ce qui empêcherait l'évacuation de l'eau.

10:10
Alors, on libère la bande et on la pose sur les blocs d'assise. On fait cela prudemment pour ne pas abîmer la feuille. La meilleure méthode est de la rouler sur toute la longueur et de la fixer avec quelques pierres.

10:34
Bart indique avec le crayon où viendra le niveau du sol terminé. La bande d'étanchéité est mise à 2 cm au-dessus de ce niveau de sol achevé et ressort un peu vers l'intérieur, afin que le plafonneur voit qu'il doit rester quelques centimètres au-dessus. Le plafonnage ne peut jamais venir contre ou sous la bande d'étanchéité, car sinon elle pourrait absorber de l'humidité et il pourrait y avoir plus tard des taches d'humidité sur les murs. Une plinthe viendra plus tard caché cet espace au-dessus du sol.

11:04
La bande est placée sur tous les blocs d'assise de tous les nouveaux murs, tant les murs intérieurs qu'extérieurs.

11:20
Nous avons maintenant maçonné sur les blocs d'assise et sur la bande d'étanchéité une première couche de parpaings. Nous essuyons les joints à l'extérieur, là où viendra le mur creux. Dans le creux, nous allons maintenant poser une nouvelle bande d'étanchéité.

11:37
La première bande d'étanchéité a été posée entre les pierres contre l'humidité montante qui vient du sol. Elle se situe donc à 2 cm au-dessus du sol achevé. Cet espace sert à évacuer vers l'extérieur l'humidité qui viendrait sur la cavité intérieur, la condensation donc. Cette bande est tirée jusque juste au-dessus du sol afin que l'eau puisse parfaitement être évacuée vers l'extérieur. Et là aussi, nous allons laisser des joints ouverts dans le parement, afin que tout puisse être bien ventilé.

12:28
Nous déroulons la bande et la mettons à sa place avec les parpaings. Maintenant nous pouvons continuer les travaux de maçonnerie.

12:36
Ici nous voyons la section transversale du mur, avec la première bande d'étanchéité contre l'humidité montante et au-dessus le rabat en partie intégré dans le mur et qui va capturer la condensation de la cavité.

12:55
Nous fixons maintenant une première rangée de parpaing sur la bande.

13:07
Pour travailler rapidement, vous pouvez disposer tous les x mètres des cuves avec du mortier et des tas de pierres. Et vous pouvez aider en sciant les pierres avec une meuleuse d'angles.

13:28
Sur le profil, la répartition des couches est indiquée, ainsi la petite corde peut glisser de la même manière vers le haut de chaque côté et vous continuerez à travailler droit. Nous mettons toujours le profil à l'intérieur de la pierre, parce que c'est le mur intérieur et que ce côté doit être parfaitement droit.

13:44
Bart met aussi le mortier contre le côté vertical de la pierre, pour une meilleure adhérence.. Avec le reste, il remplit les joints verticaux et les repasse à plat, pour un résultat lisse.

14:02 – 14:17
Les bricoleurs épargnent beaucoup d'heures de travail s'ils aident le maçon. Vous le faites en préparant le mortier, en remplissant les cuves, en posant le mortier et les pierres près du maçon.

Et entretemps, vous pouvez également aussi apprendre à maçonner.

14:20
Nous préparons des petits pains de mortier à mettre sur les pierres. Plus facile qu'il n'y paraît. Bart nous montre qu'il faut prendre une truelle bien garnie; le mortier doit être suffisamment épais. Bart montre comment il faut suivre la petite corde.

14:48
Sur les pierres au coin, il met le mortier sur les deux côtés verticaux des pierres car on ne peut pas pousser contre la pierre de coin.

15:20
On veille aussi à mettre le moins possible de mortier au-dessus du mur.

15:26
En tant que bricoleur, c'est mieux de laisser l'entrepreneur maçonner le plus possible et de lui apporter son matériel: mettre le mortier dans les cuves et apporter les pierres.

15:36

Homme 1 Bart
En cloison sèche ou construction rapide, on utilise beaucoup de mortier. Et les pierres sont vite traitées.

Construction rapide, le nom le dit lui-même, veut dire que cela va vite. Et donc vous pouvez gagner beaucoup de temps en apportant le matériel à l'entrepreneur. Si le maçon peut avancer, le travail avance d'autant plus vite.

15:50
Nous travaillons proprement et repassons les joints pour qu'ils soient bien lisses. S'il reste beaucoup de mortier, il sèche et vous aurez alors des problèmes pour la pose de l'isolation.

Nous allons aussi nettoyer les bandes d'étanchéité qui vont se retrouver dans la cavité, avec une petite brosse à main. Tant que le mortier n'est pas sec, cela se fait facilement.

16:42
Bart nous apprend comment on peut déjà jointoyer un mur pendant qu'on le maçonne. D'abord remplir le joint vertical, ensuite l'horizontal, c'est le plus rapide.

16:57
Ensuite vous brossez le mur pour enlever tous les petits restes de mortier.

17:05
Jusqu'à présent, nous avons déjà épargné 13.200 euros. Cette fois, nous avons travaillé 64 h avec l'entrepreneur, contre 40 euros de l'heure, soit une économie de 2.560 euros. Ce qui représente au total, une économie de 15.760 euros sur les heures de travail épargnées.

17:24
Dans le prochain épisode, nous poursuivons le travail de maçonnerie et réalisons nous-mêmes les piliers sur lesquels va reposer le carport. Nous plaçons des poutrelles en acier et commençons la démolition des murs porteurs de l'habitation existante