Dans l’émission précédente, nous avons travaillé dans le jardin.

Comme il y a une différence de niveau avec le terrain des voisins, nous avons construit un mur de soutènement.
Après avoir prévu des fondations perméables à l’eau, nous avons construit le mur avec un système d’empilement à sec.

 

 

 

 

Dans cette émission, nous allons placer une clôture.

Une partie viendra sur notre mur de soutènement et le reste en pleine terre.

 

Nous plaçons la clôture entièrement nous-mêmes. Il nous faudra environ 72 heures. Multipliez ce chiffre par le prix à l’heure moyen d’un poseur spécialisé, et vous économisez vite 2880 euros!

 

 

 

 

Lorsque notre mur de soutènement a été fini, nous l’avons mesuré pour connaître sa longueur définitive.

 

Avec ces informations et le plan du géomètre, nous pouvons à présent choisir une clôture.

 

Nous voulons une clôture fermant notre terrain tout autour afin que des hôtes indésirables ne puissent pas s’introduire dans notre jardin.

 

Après avoir étudié un peu l’offre, nous optons finalement pour une clôture en panneaux de fil rigides.

 

Avant de procéder à la commande, il est évidemment important de vérifier si la clôture est conciliable avec votre support, dans ce cas sur notre mur de soutènement.

Vous ne pouvez acheter la clôture de votre choix que si vous êtes certain que cela est possible pratiquement.

Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises lors de l’installation.

 

En concertation avec l’architecte paysagiste, nous définissons les quantités et pouvons passer la commande.

 

Une fois que tout a été livré, nous débutons l’installation de la clôture sur le mur de soutènement.

 

Afin de ne pas nous précipiter, nous mesurons d’abord bien tout.

Nous savons qu’un panneau fait 2,50 mètres de largeur. Nous pouvons donc calculer quelle sera la taille de notre reste et où nous voulons le positionner.

 

Pour être certains d’un résultat soigné et droit, nous allons construire la clôture de manière bien structurée.

Nous posons d’abord un piquet, ensuite un panneau, puis à nouveau un piquet et ainsi de suite.

Si vous avez de l’expérience, vous pouvez éventuellement poser d’abord tous les piquets mais vous devez alors être sûr à 100% que tout tombera bien.

Car un tout petit peu de jeu dans la largeur de vos panneaux peut déjà suffire pour qu’ils n’aillent plus entre les piquets.

 

 

 

 

En ne plaçant le piquet suivant qu’une fois que vous avez ajusté le panneau entre, vous pouvez l’éviter et poser votre clôture correctement!

 

 

Homme 1
Nous plaçons une clôture composée de piquets robustes et de panneaux de fil pré-formés.

Pour cette partie, nos piquets sont dotés d’une plaque de base, pré-forée, que nous pouvons fixer sur ce mur de soutènement en béton.

Nous forons suffisamment profondément dans le béton et travaillons avec une tige filetée… et un scellement chimique.
Nous commençons par déposer tous les éléments à leur place et contrôlons avec un cordeau de maçon si notre mur est droit.

C’est bien le cas. Nous pouvons donc utiliser la ligne du mur comme référence pour placer aussi notre clôture bien droite.

 

Sur le mur de soutènement, nous travaillons avec des piquets dotés d’une plaque de base. En mesurant à chaque fois la même distance par rapport à l’avant du mur, nous travaillerons droit.

 

Nous marquons les trous déjà fraisés dans la plaque de base sur le mur. Nous saurons ainsi où forer.

Car nous allons fixer les piquets avec des tiges filetées au mur.

C’est pourquoi nous avons rempli les trous supérieurs des blocs du mur de béton, afin d’avoir un support robuste pour l’ancrage.

 

La profondeur de l’ancrage dépend de votre support. Dans notre cas, nous enfonçons idéalement les tiges filetées sur quelque 12 à 15 cm de profondeur dans le mur.

 

Pour pouvoir avancer rapidement par la suite, nous allons à présent meuler toutes nos tiges filetées sur mesure.

Nous avons acheté des tiges de 1 mètre d’une épaisseur de M10. Mais une épaisseur de M12 devrait en principe aussi convenir.

 

Nous coupons des tiges de 20 cm de longueur. Nous aurons ainsi encore suffisamment de marge pour tout fixer solidement.

 

Avant de couper la tige filetée, nous devons d’abord glisser nos écrous – également de taille M10 – sur le filetage.

Car à cause des ébarbures du meulage, on ne pourrait peut-être plus les mettre en place par la suite.

 

Vous pouvez le faire manuellement, même si cela prend du temps.

Mais il y a aussi une astuce pratique: à l’aide d’une perceuse-visseuse!

Si le diamètre de votre tige filetée va dans la machine, vous pouvez l’y enfoncer.

Vous pouvez ainsi la faire tourner bien plus vite qu’à la main, et les écrous seront mis en place en un rien de temps.

 

Une fois les écrous sur votre tige filetée, vous pouvez couper les bouts sur mesure avec la meule.

 

Nous avons déjà marqué les trous. Nous pouvons donc à présent les percer.

Utilisez pour une tige filetée d’une épaisseur M10 un foret d’un diamètre de 12 ou 14. Le trou sera ainsi un peu plus grand et il y aura suffisamment de place pour que le scellement chimique se fixe.

 

Notre foret mesure exactement 15 cm de long. Nous ne devons donc pas poser de ruban adhésif pour savoir à quelle profondeur forer exactement.

 

Nous forons la première partie prudemment, afin de ne pas endommager nos pierres de couverture.

Une fois que vous êtes passé, vous pouvez continuer de forer à pleine puissance jusqu’à la profondeur souhaitée.

 

Vous pouvez aussi utiliser un foret diamanté du bon diamètre pour passer à travers la pierre de couverture.

 

Un tel foret convient en fait pour forer dans des carreaux et réduit le risque d’endommager notre pierre de couverture poreuse. Il coupe, en effet, au lieu de percer.

Tenez compte du fait qu’un foret de ce type coûte cher!

 

Pour la partie sous la pierre de couverture, vous pouvez continuer avec un foret à pierre car là, vous forez en effet dans le béton en dessous.

 

Veillez à tenir le foret bien droit afin que vos tiges filetées se retrouvent bien droites aussi par la suite.

 

Pendant que vous faites les trous, remontez régulièrement votre foret. La poussière de forage ne s’accumulera ainsi pas dans le trou, ce qui pourrait entraver le forage.

 

Nous devons à présent encore dépoussiérer les trous. Avec une pompe de nettoyage spéciale, nous pouvons en faire sortir la saleté en soufflant.

Veillez à ce que même le point le plus profond du trou foré soit propre de manière à ce que le scellement chimique ait là aussi une bonne adhérence.

 

Cette pâte à 2 composants fera en sorte que la tige filetée soit coincée parfaitement dans le trou foré.

Mais pour fonctionner de manière optimale, le produit doit être bien mélangé.

 

Vous enfoncez le tube dans un pistolet à mastic et pompez jusqu’à ce que de la pâte sorte.

Si vous voyez que le composant clair et le composant foncé se mélangent et donc qu’un produit gris clair sort de la buse, c’est bon et vous pouvez commencer!

 

Remplissez ensuite les trous du bas vers le haut. Veillez à appliquer suffisamment de produit afin de sentir un peu de résistance lorsque vous enfoncerez la tige filetée.

 

Si un peu d’excédent de scellement chimique sort du trou quand vous enfoncez la tige, vous pouvez être rassuré, il y en a assez!

 

Essuyez la pâte sortant directement. Ainsi, elle n’attachera pas à vos pierres.

 

Respectez à présent le temps de séchage nécessaire du produit de remplissage. Il est indiqué sur l’emballage après combien de temps le produit peut être chargé.

 

Lorsqu’il a durci suffisamment, nous pouvons placer le piquet dessus.

En marquant au préalable les trous de fixation fraisés de la plaque de base, le piquet devrait s’ajuster sans effort sur les tiges filetées.

 

Pour le fixer, nous utilisons des rondelles et des écrous en inox.

Les rondelles évitent que les écrous s’enfoncent dans le fer lors du serrage.

 

Nous utilisons des exemplaires en inox des deux. Ils ne risqueront ainsi pas de rouiller après un certain temps.

 

Ce que nous devons faire ensuite, c’est contrôler si tout est bien droit.

Nous vérifions donc à l’avant comme sur le côté si le piquet est de niveau.

 

Là où cela est nécessaire, nous glissons des cales entre la plaque de base et le mur. Nous pouvons ainsi ajuster jusqu’à ce que le piquet soit parfaitement droit.

 

Nous utilisons des cales en plastique de 1 à 3 mm d’épaisseur. Elles ne rouilleront pas et nous permettent de travailler avec une grande précision.

 

Après avoir corrigé et contrôlé à plusieurs reprises si tout était de niveau, nous serrons finalement les écrous avec une clé à écrous adéquate.

 

Maintenant que le premier piquet est en place, nous pouvons positionner le suivant.

En mettant le panneau en place, nous connaissons l’emplacement du deuxième piquet.

 

La distance intermédiaire est ainsi déjà correcte. Et en mesurant encore la distance correcte par rapport à l’avant du mur, nous connaissons la position complètement exacte.

 

Nous reportons d’abord les trous sur le mur et ensuite, nous pouvons à nouveau retirer le piquet et le panneau de fil pour réaliser les points d’ancrage.

 

Nous forons les trous prudemment, puis nous les dépoussiérons.

Pour cela, vous pouvez éventuellement aussi utiliser un compresseur mais vous devez pouvoir souffler suffisamment profondément afin que le fond du trou foré soit propre aussi.

 

Nous sommes suffisamment de personnes à travailler pour aussi pouvoir marquer directement les points de fixation suivants.

 

Cela comporte un certain risque. Il est donc très important de pouvoir tenir tous les piquets et panneaux détachés suffisamment immobiles à leur place.

Car si votre deuxième piquet devait déjà se trouver quelques millimètres trop loin, vous auriez ensuite des problèmes pour placer votre panneau suivant.

 

Après avoir tout mesuré et marqué avec une grande précision, nous pouvons à nouveau dégager le mur et forer les trous.

 

Nous pouvons de cette manière nous attaquer à plusieurs points d’ancrage à la fois.

Cela nous permet d’appliquer notre scellement chimique plus efficacement et de réduire aussi le temps d’attente.

Les scellements pour les différents piquets sécheront maintenant en même temps et ensuite, nous pourrons directement fixer 3 panneaux ensemble.

 

Nous remplissons les trous de pâte, de bas en haut.

Et nous y enfonçons directement les tiges filetées.

 

Il faut les tourner dans le sens des aiguilles d’une montre dans le trou afin que le filetage soit complètement rempli de scellement.

 

Si un peu d’excédent de produit ressort, c’est parfait car vous savez ainsi que le trou foré est suffisamment rempli.

Essuyez-le simplement directement afin qu’il ne fasse pas de taches sur les pierres de couverture.

 

Ensuite, nous devons laisser la pâte à 2 composants sécher.

 

Lorsqu’elle a durci, nous pouvons charger les tiges filetées.

 

Nous glissons d’abord les piquets sur les extrémités et serrons les écrous avec les rondelles lâches par-dessus.

 

Puis, nous pouvons fixer notre premier panneau définitivement, après avoir bien sûr vérifié avec le niveau si le deuxième piquet était bien droit.

 

Les panneaux présentent horizontalement un double fil qu’on peut accrocher facilement par-dessus les éléments de fixation sur les piquets.

 

Contrôlez bien si le panneau est bien placé au niveau de tous les éléments et ensuite, vous pouvez monter la latte de finition dessus.

Elle évite que le fil puisse glisser du petit bloc et serre bien tout.

 

Vous accrochez la latte avec les vis à tête creuse fournies et les serrez avec une visseuse à chocs avec la bonne mèche ou avec une clé hexagonale.

 

Vous fixerez les panneaux suivants de la même manière.

 

Après avoir enfin, pour la sécurité, laissé sécher le scellement chimique encore un peu, vous pouvez raccourcir les tiges filetées dépassant.

 

N’oubliez surtout pas d’encore bien serrer vos écrous, avant de les couvrir!

 

En plaçant des caches en plastique noirs adaptés à nos écrous M10 dessus, nous obtenons un ensemble fini soigneusement.

Et ces caches constituent, en outre, une protection supplémentaire contre la rouille!

 

Nous continuons de cette manière pour placer notre clôture sur le mur de soutènement.

 

Nous fixons panneau par panneau de manière à obtenir un résultat bien homogène.

 

La clôture sur notre mur est ainsi en place. Mais nous devons à présent encore faire l’autre partie.

 

 

Homme 1
Nous enfonçons les piquets de ce côté en pleine terre.

Comme ce sont de hauts piquets, nous les enfonçons suffisamment profondément et les fixons avec un béton à prise rapide.

Pour tenir nos piquets dans la bonne position, nous les maintenons avec quelques planches et des serre-joints.

Homme 1
Pour ce côté aussi, nous travaillons panneau par panneau. Nous plaçons donc le premier piquet, puis le premier panneau et continuons ensuite.
Entre-temps, pendant que notre scellement chimique était en train de sécher, nous avons déjà réalisé les préparatifs pour le bout de clôture que nous allons placer en pleine terre.

 

Nous avons déjà analysé les plans, et connaissons donc déjà l’emplacement des piquets, et donc aussi des trous.

 

Les trous ne doivent pas être bien grands. Nous pouvons donc facilement les creuser avec une simple bêche jusqu’à la profondeur souhaitée.

 

De ce côté, nous tendons une corde pour pouvoir aligner notre clôture selon la bonne ligne et selon la limite du terrain.

 

Nous commençons dans le coin avec le mur de soutènement.

Nous pouvons ainsi adapter la hauteur du piquet par rapport au piquet de coin déjà en place.

 

A l’aide de serre-joints et de planches, nous allons maintenant positionner le piquet complètement correctement.

 

D’un côté, nous serrons la planche au piquet et nous fixons l’extrémité à une pierre.

En contrôlant à présent constamment avec le niveau et en ajustant à chaque fois, nous arrivons finalement à une position parfaitement droite.

 

Nous n’oublions pas non plus de contrôler au-dessus si le piquet est bien aligné avec le reste de notre clôture.

 

Une fois sûrs du résultat, nous fixons le piquet avec du béton à prise rapide.

Il suffit de verser un tel mélange de béton dans le trou et de compléter avec de l’eau.

La composition fait en sorte qu’il durcisse vite, ce qui permet de placer les piquets rapidement.

 

Nos trous mesurent environ 25 cm sur 25 et 60 cm de profondeur. Nous voyons donc sur l’emballage qu’il nous faudra env. 3 sacs par trou.

 

Après une vingtaine de minutes, vous pouvez déjà retirer les piquets de soutien.

Attendez ensuite encore un peu avant d’accrocher le panneau. Vous ne ferez ainsi pas pencher le piquet.

 

Nous ajustons maintenant le panneau au niveau du piquet et savons ainsi où doit venir le soutien suivant.

 

Nous utilisons un panneau de fil plus court restant de notre mur pour déterminer l'espacement, mais bien sûr, cela fonctionne aussi bien avec une version plus longue.

 
Il s’agit à présent à nouveau d’ajuster constamment jusqu’à ce que le piquet soit parfaitement droit.

Il doit se trouver au niveau de notre cordeau et horizontalement aussi, il doit arriver à la même hauteur que notre premier piquet.

 

Et lorsque nous sommes satisfaits, nous le fixons à nouveau avec du béton.

En enfonçant un peu la bêche dans le mélange, le béton se mélange bien avec l’eau et vous évitez que des zones faibles se retrouvent dans le pied.

 

Une fois que ce soutien a suffisamment pris aussi, nous pouvons passer au suivant.

 

En accrochant un panneau de fil, nous savons où doit venir le piquet voisin.

Comme nous plaçons ici une clôture de 2 mètres, les piquets doivent être enfoncés sur au moins 60 cm dans le sol. La clôture prendra, en effet, beaucoup le vent et doit donc être solidement ancrée dans le sol.

Si votre clôture est plus basse, une profondeur de 40 cm suffit.

 

 

 

 

Pour veiller à ce que tout soit bien droit horizontalement aussi, nous avons aussi tendu un cordeau en haut.

Nous vérifions également avec le niveau sur les fils horizontaux du panneau s’il est droit.

 

Il faut fixer le piquet avec 2 voliges.

Vous les placez toutes les deux dans un autre sens, de manière à avoir un point d’appui devant et derrière comme sur le côté.

 

Pour ajuster, vous utilisez le niveau et un marteau en caoutchouc, afin de ne pas endommager la laque.

Les cordes tendues au-dessus et en dessous constituent aussi une aide précieuse.

 

 

 

Les côtés du trou sont déjà un peu humides. Nous pouvons donc y verser simplement notre mélange de béton.

 

Ensuite, vous ajoutez l’eau – selon la consigne sur l’emballage – et vous mélangez soigneusement avec la bêche.

 

Vérifiez encore une dernière fois avec le niveau, puis laissez sécher.

 

Entre-temps, nous pouvons fixer notre premier panneau définitivement.

 

Au niveau du raccord avec le mur de soutènement, nous devrons faire une découpe.

C’est pourquoi nous tenons d’abord le panneau en place et indiquons avec de l’adhésif où nous devrons meuler exactement.

 

En coupant le fil à travers le ruban adhésif, cela réduit le risque de dégradation.

 

Les extrémités coupées se retrouvent évidemment ainsi à nu.

Elles n’ont pas de couche de laque de protection. Nous allons donc encore les traiter.

 

Avec un peu de spray de retouche de zinc froid, nous évitons que ces pointes se mettent à rouiller.

Nous glissons un bout de carton sur les extrémités, afin que le spray ne pulvérise pas sur le reste du panneau.

 

Lorsque le zinc froid a suffisamment séché, nous pulvérisons encore une fine couche de peinture dessus de la même couleur RAL que notre clôture, ici RAL 7016.

Les parties coupées sont ainsi protégées et finies soigneusement, ce qui garantit un résultat bien homogène.

 

Ensuite, nous pouvons monter le panneau sur les piquets.

Grâce au coin retiré, nous avons maintenant un raccord parfait avec le mur.

 

Nous vissons encore les lattes de couverture sur les raccords, afin que le panneau de fil ne puisse plus glisser des blocs de fixation.

 

Pour le reste de la clôture, nous procédons de la même manière.

Ce n’est en principe pas difficile mais cela demande un peu de patience et de précision pour tout aligner bien droit.

 

Vous devez absolument consacrer le temps nécessaire à l’ajustement car cela déterminera au bout du compte si votre clôture sera droite et aura l’air soignée.

 

A l’arrière, nous devons faire une petite marche dans notre clôture parce que le sol est légèrement en pente et il y aurait alors trop d’espace sous la clôture.

 

 

 

 

Dans la deuxième partie, nous doterons notre clôture d’un double portail d’entrée.

Ensuite, nous entremêlerons des bandes entre nos panneaux de fil afin de garantir notre intimité.