Bien entendu, vous décidez d'abord du type de revêtement souhaité. Ici, on a opté pour des clinkers en béton. Ensuite, on mesure et on commande. Commandez si possible en une seule fois. Vous éviterez une trop grande variation de couleur. Et ajoutez une perte de coupe de 5% à votre commande. L'étape suivante consiste à bien déterminer les fondations. Cela se fait non seulement sur la base des clinkers choisis et de la charge finale, mais aussi en examinant le type de sous-sol. Il doit être stable et présenter une surface égale. Ce n'est pas le cas? Prévoyez alors une sous-fondation sur votre sol nivelé. Dans notre cas, nous installons un pavage perméable. Le sol inférieur doit pouvoir recueillir l'eau de pluie correctement, c'est pourquoi nous testons également la perméabilité du sol. Si l'eau disparaît en moins de 10 minutes, la perméabilité est bonne. S'il faut jusqu'à 16 heures, le sol est suffisamment perméable. Pour un délai plus long? Prenez des mesures supplémentaires. Dans notre cas, la perméabilité est suffisante et une fondation perméable suffit. Le sol a été creusé à la bonne hauteur. On calcule l'épaisseur des clinkers, de la couche de pose et des fondations. La construction est entièrement adaptée à la perméabilité à l'eau de notre revêtement. Placez un géotextile sur votre fondation. Ce géotextile maintiendra la fondation bien en place. Le géotextile, ou la toile de fond, est disponible en rouleaux ou par mètres, et est facile à découper à la taille voulue à l'aide d'un cutter. Une fois le tapis de sol en place, mesurez et tracez les dimensions de votre allée. A l'aide d'un mètre et d'un niveau à eau, mais un laser de construction sera encore plus facile à utiliser. Tout d'abord, indiquez l'emplacement de votre fondation. Il s'agit de la hauteur de votre pavage final, moins l'épaisseur du clinker et de la couche de pose. Réglez votre laser de manière à conserver cette taille pour toute la surface. Utilisez des armature pour béton et des cordons de maçon pour indiquer la bonne hauteur à différents endroits. C'est toujours un peu casse-tête de déterminer le bon nivellement et les bonnes dimensions. Entre les deux, Roger tend donc plusieurs cordes à la hauteur exacte pour commencer à déterminer l’emplacement de l'allée et des fondations. Ici, on doit tenir compte des éléments préplacés auxquels on devra se raccorder, du format de votre revêtement et de l’inclinaison nécessaire pour l'écoulement des eaux de pluie. Pour cette habitation, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments existants. La hauteur du garage, le portail du jardin et l’allée déjà existante. Nos clinkers doivent parfaitement s'adapter à ces éléments. En théorie, c'est aussi le cas du côté de la rue. Mais étant donné que la rue est en très mauvais état et qu'elle n’est pas à niveau, nous nous retrouvons à certains endroits à un niveau légèrement plus élevé. Deuxièmement, il y a l'allée du voisin sur le côté droit de la maison. Celle-ci a été creusée et ne sera terminée que plus tard. Par conséquent, l'allée est actuellement beaucoup plus basse et nous devrons donc installer des pierres de bordures plus hautes. Troisièmement, il y a la pente. En principe, ici, un demi-centimètre par mètre suffit, compte tenu du pavage choisi. MAIS il y a une différence importante entre la hauteur de l'allée de la porte d'entrée et celle de la rue. Nous ne voulons pas que les chemins vers la porte d'entrée soient trop en pente et qu'ils soient au même niveau que le chemin déjà existant. Roger choisit donc de travailler en trois parties. Pratiquement aucune pente depuis le garage jusqu'aux deux allées. Ensuite, une pente un peu plus importante pour qu'à l'avant de l'allée nous arrivions à la hauteur du chemin déjà existant. Et enfin, une pente plus forte sur la partie appartenant à la commune. Là aussi, l’allée sera légèrement plus large. Cette dernière partie pourra facilement être refaite lors de la rénovation de la rue dans quelques années et elle sera alors à nouveau plus haute. Et entre-temps, le matériel pour nos fondations est livré. Compte tenu de la grande quantité, cela se fait à deux moments différents. Et on va surtout s’assurer que les gravats se retrouvent le plus près possible de l'endroit où on va les étaler. On passe aux choses sérieuses. Il s'agit d'un travail lourd et considérable, un coup de main sera toujours bienvenue. Les gravats se répartissent sur toute la surface jusqu'à une hauteur légèrement supérieure à celle que nous venons de déterminer. Une raclette permet de bien les répartir. Plus tard, nous allons damer les gravats de béton pour qu'ils se tassent à la bonne hauteur. Nous utilisons ici des gravats de béton concassé 0/40. C'est-à-dire que les morceaux ont une taille comprise entre 0 et 40 millimètres. Les plus gros morceaux créent des cavités dans la fondation qui servent à tamponner temporairement l'eau jusqu'à ce qu'elle puisse s'infiltrer dans le sous-sol. Il s'agit d'un travail délicat et d'une grande surface, il est donc temps de faire appel aux gros bras. Roger a pu emprunter une grue, mais vous pouvez aussi la louer dans un centre de location près de chez vous. Grâce à la grue de construction, vous répartissez les gravats plus rapidement. Et une nouvelle livraison de gravats peut arriver. Divisez les gravats grossièrement, puis nivelez à l'aide du râteau, après quoi vous pouvez les tasser. Poursuivez jusqu'à ce que vous ayez réparti les gravats de béton sur toute la surface. En vérifiant régulièrement que vous travaillez à la bonne hauteur. Ensuite, commencez à tasser toute la surface. Vous le faites à l'aide d'une plaque vibrante. Vous n’en avez probablement pas de stock, mais heureusement, vous pouvez la louer dans un centre de location. Une fois que tout est bien compact, le travail du jour est terminé. C'est maintenant au tour des pierres de bordure. Il vaut mieux retracer les dimensions. Placez une barre d'armature au début et à la fin de l'endroit où vos pierres de bordure vont se placer. Tendez une corde entre les deux à la bonne hauteur. Notez que ce doit être quelques millimètres plus bas que vos clinkers afin que la saleté et l'eau puissent s'écouler à cet endroit. Vérifiez la hauteur à l'aide d'un tuyau à niveller ou d'un laser de chantier. On peut aussi en louer. Tenez compte de la pente. Tracez les dimensions de cette manière pour toutes les pierres de bordure. Creusez le substrat à la bonne profondeur. Notre pierre de bordure mesure 20 centimètres, on creuse un peu plus profondément que cette taille. Nous avons de la place pour fixer les pierres. On utilise du béton allégé. Ce qui représente une part de ciment pour 5 à 7 parts de sable. Placez vos pierres sur votre lit de béton et enfoncez-les avec un marteau en caoutchouc à la bonne hauteur. Vérifiez le niveau, sans oubliez de tenir compte de la pente. Remblayez les côtés avec du béton allégé pour qu'au moins un tiers soit fixé. Bien entendu, du côté intérieur, ne dépassez pas les fondations. Les pierres de bordure sont en béton de la même couleur que les clinkers. Elles s’alignent facilement grâce au système de rainure et de languette. Pour que les lignes de l'allée soient harmonieuses, nous prenons la maison comme référence. Nous tendons un cordon dans l'alignement du mur latéral, puis nous tirons une deuxième corde en parallèle pour placer la bordure le long de ce côté. Ici aussi, on creuse jusqu'à la hauteur. Aux angles, nous prévoyons un onglet. Pour ce faire, il faut meuler les pierres à un angle de 45°. Ce que vous faites avec une meule adaptée au béton. La pierre peut se placer, dans l'axe de la corde tracée. Roger vérifie encore une fois qu'il dispose bien d’un angle droit. Vous pouvez ensuite aligner les pierres suivantes. A l’extrémité, on laisse un peu ressortir l’allée. La corde de tension sera repositionnée. Les pierres sont coupées pour former un bel angle ici aussi. Ce qui demande un peu de réflexion avant d’obtenir un bon résultat. Après chaque placement, n'oubliez pas d’ôter le béton de vos pierres. Sinon, le ciment risque de tacher. A plusieurs reprises, les cordons sont déplacées pour accompagner le placement des pierres de bordure. Essayez de bien réfléchir selon les éléments existants afin d'obtenir le plus beau résultat possible. De l'autre côté de la maison, nous prévoyons une bordure de 40 centimètres de haut. Ce qui s'explique par le fait que l'allée du voisin sera temporairement plus basse et que donc nous risquerions un affaissement. Comme nous devons aller plus en profondeur et que les gravats de béton sont difficiles à déplacer, nous creusons ici à la grue sur laquelle un plus petit godet a été placé. Une fois la tranchée creusée, elle peut se remplir de béton allégé. Les pierres sont assez lourdes. Pour ménager son dos, Roger utilise intelligement la grue. Avec un serre-joint et un ruban, il peut placer les pierres au bon endroit sans devoir les soulever. Le serre-joint peut servir de poignée pour guider les pierres. Ensuite, l'espace entre la pierre et la fondation se remplit de béton allégé pour renforcer. Pour ce type de travail, il vaut mieux être deux, ou davantage. Vous pourrez vous entraider en cas de besoin. Au bout de l'allée, la pente nous permet d'utiliser à nouveau les pierres de bordure inférieures. La dernière doit encore être coupée à la bonne dimension. Roger ne la meule pas complètement droite mais coupe un coin en bas. De cette façon, il ne devra pas rendre la bordure du côté rue complètement droite. Une fois les pierres de bordure en place, tassez les gravats de béton qui ont bougé. De cette manière, la fondation sera solide. Ne vous approchez plus de la bordure pour éviter de tout bouger. Et voilà une nouvelle étape de faite. Restez bien avec nous, car dans la deuxième partie, nous verrons comment Roger termine l'allée. Il place les clinkers en béton et réalise les joints pour un résultat final parfait.