Dans la première partie, nous avons partagé de nombreux conseils pour des escaliers plus durables. Pour une transformation complète, vous pouvez utiliser des marches de rénovation. Mais cela nécessite un minimum de préparation. La première tâche consiste à mesurer la largeur et la hauteur de chaque marche. Faites-le pour chaque marche séparément, car elles peuvent avoir des dimensions légèrement différentes. Prenez des notes pour ne pas avoir de surprises Procurez-vous les marches de rénovation. Laissez-les s'acclimater pendant quelques heures à la température et à l'humidité de la pièce où elles seront installées. Le bois ou les imitations de bois peuvent se dilater ou se rétrécir légèrement en fonction des conditions, et vos mesures peuvent donc ne pas être correctes si le bois « travaille » un peu. Une autre question est de savoir si la marche sera plate. L'escalier est-il bien droit? Vous saurez ainsi quelle est la meilleure façon d'assembler les pièces d'angle. Retour à l'atelier. Comme les marches doivent être bien ajustées, il est préférable d'utiliser ici une scie plongeante. Elle est très stable pour couper le bois à angle droit ou à un certain angle. Veillez à ce que vos pièces ne vacillent pas pendant la découpe, à ce que tout soit bien en place. Mesurez à nouveau pour être sûr. Reportez les mesures sur votre pièce. Pour vous aider visuellement, vous pouvez préciser la mesure à l'aide d'une équerre. Vous pourrez ainsi orienter correctement la lame de scie si la ligne laser de la machine est cassée ou si les piles sont déchargées. Pour une coupe sans éclat, cela dépend du nombre de dents de la lame. Choisissez donc la bonne! Vous pouvez également protéger le côté où la lame sort du bois avec du ruban adhésif. Cela permet de maintenir les fibres du bois bien serrées et de réduire les risques d'éclat. Comment lame choisir? Moins il y a de dents, plus la coupe est grossière. Une lame de scie à vingt-quatre dents suffit pour couper grossièrement une poutre. Si vous avez besoin d'une coupe beaucoup plus fine, par exemple pour couper du bois stratifié, il vous faut une lame de quarante-huit, voire septante-deux dents pour éviter le risque d'éclat. Laissez la machine travailler en douceur. Vérifiez si la marche de rénovation est bien ajustée. Si nécessaire, faites des retouches. Mesurez la marche suivante. Ensuite, répétez ces étapes. Pour vous préparer, vous pouvez aussi ne retirer qu'une marche sur deux. Lors du montage ultérieur, vous aurez ainsi toujours une marche sur laquelle marcher. Reportez les mesures avec précision et n'oubliez pas d'appliquer le ruban adhésif pour réduire le risque d'éclat. Une fois toutes les pièces coupées, il est temps d'assembler les marches. Il se peut que le bois soit un peu convexe ou concave, le niveau à bulle est donc indispensable pour voir où il faut placer la marche dans le plan. Des cales vous aideront pour ajuster la différence. Prenez la colle de montage. Assurez-vous que la marche d'origine est propre et dépoussiérée. Placez les cales et appliquez la colle. Restez un peu à l'écart des bords afin que l'excédent ne s'écoule pas lors de l'application ultérieure. Placez la marche de rénovation. Il ne vous reste plus qu'à vérifier une dernière fois à l'aide du niveau à bulle que tout va bien. C'est à peu près tout. Poursuivez avec soin. Veillez à ne pas laisser de saletés, sinon vous risquez d'entendre l'escalier grincer à chaque passage sur la marche. Mieux vaut ne pas marcher sur des marches qui viennent d'être posées. Collez du ruban adhésif sur les marches. Vous verrez ainsi d'un coup d'œil où vous pouvez poser vos pieds. Ensuite, vous pouvez recommencer pour les marches qui ont été laissées de côté. En sautant une marche à chaque fois, il est possible de continuer à monter tout en travaillant. Lorsque la colle de la première série de marches superposées a suffisamment durci, récupérez le ruban adhésif pour marquer les marches récemment installées. Nous n'avons pas encore parlé des contremarches. L'escalier de démonstration est encore ouvert ici, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le fermer. Bien entendu, tout commence par des mesures précises. Transférer les mesures avec précision. Utilisez à nouveau la scie plongeante, de préférence avec une lame à plusieurs dents pour obtenir des résultats plus précis. Ajustez la contremarche en hauteur et en largeur. Si vous devez couper dans le sens de la longueur - et de manière très précise - une scie sur table avec guide s'avère très utile. Ne laissez pas plus de trois dents dépasser de la pièce à usiner. Ainsi, la lame tournera plus régulièrement et coupera avec plus de précision. Grâce au guide, votre pièce ne bougera pas et vous obtiendrez une coupe très précise. Les contremarches sont assez fines et il n'y a pas beaucoup de place pour les visser. Vous devrez donc fabriquer des lattes d’appui supplémentaires pour fixer les fixer. N'hésitez pas à utiliser des chutes de bois. Comme ici, des morceaux de MDF. Fixez les lattes de soutien à l'arrière de la contremarche avec de la colle d'assemblage. Positionnez les lattes. Avec la colle, elles peuvent encore bouger un peu, mais c'est exactement ce que nous voulons. Comme ça, une fois que la contremarche est bien en place, vous pouvez faire glisser le MDF. Pour créer une surface d'adhérence supplémentaire, vous pouvez appliquer un peu de colle sur les bords. Si un joint reste visible, vous pouvez le couvrir en faisant glisser le MDF proprement dans son axe. Veillez juste à ce que, du côté visible, la contremarche soit toujours bien d'équerre. Continuez à avancer en série. Faites particulièrement attention à nettoyer la colle qui a pu déborder. Si elle colle à vos mains ou aux semelles de vos chaussures et que vous marchez dans la maison... Avec un peu d'habileté, la partie praticable de cet escalier de démonstration peut être transformée en un escalier plus épuré assez vite. Mais il reste encore quelques détails à régler. Les extrémités sont plus hautes que les marches de rénovation et pour y remédier, vous pouvez ajouter une latte de finition. Ne cherchez pas trop loin. Optez pour le style des marches superposées ou peignez-les dans la couleur de l'escalier. Plus tard, la latte sera également collée, mais les coins doivent encore être ajustés. En bas, placez une latte ou une équerre contre la latte et marquez-la. Et comme il s'agit d'une latte très fine qui doit être coupée en biais, sortez à nouveau la scie plongeante. Ne la rangez pas, il y aura un deuxième raccord à faire en haut. Mettez les deux lattes en place. Transférez l'axe horizontal et l'axe angulaire de la marche sur les lattes de finition. Puis découpez. Il suffit ensuite de raccourcir l'extrémité de la latte supérieure pour terminer. Voilà. Et l'onglet fera une finition parfaite! Il ne reste plus qu'à coller la latte de finition avec la colle de montage restante. Appuyez fermement. Pour mieux fixer la latte pendant le durcissement, vous pouvez ajouter quelques clous sans tête. Vous pouvez utiliser un chasse-clou pour enfoncer plus profondément les clous qui dépassent encore trop. Le trou restant dans le bois peut être comblé avec du mastic. En appuyant sur la latte, il peut y avoir un peu de colle qui coule. Nettoyez-la avant qu'elle ne durcisse. Vous pouvez ensuite peindre la latte de finition dans la couleur de l'escalier. Un dernier détail. Les joints entre la marche et la contremarche peuvent être scellés à l'aide d'un mastic de finition dont la couleur correspond à celle du bois des marches de rénovation. Utilisez un savon de finition pour lisser le mastic afin d'obtenir un joint étanche. Il suffit d'un peu de mastic, mais cela permet de bien refermer les bords.